Україна. Збірка мандрівок.

Originally posted by

Взагалі цікаво, чи багато українців чули колись цю назву та уявляють де та Зачепилівка розташована? Так от, таку дивну назву має один з райцентрів Харківської області. Судячи з усього, місце зовсім не туристичне, бо в інтернеті взагалі не знайшов про неї жодної статті, окрім вікіпедії. Таке відчуття, що туристи навмисно її оминають.

Свято Архангело-Михайлівський храм в центрі селища. Наразі це єдиний православний храм в районі.

Поруч з храмом отака пам’ятка архітектури. Судячи з усього це водонапірна вежа, яка потихеньку розвалюється. Тож скоро може цієї пам’ятки і не буде.

Взагалі центр досить гарний. Я б навіть сказав несподівано гарний.

Є своя гармата – пам’ятний знак воїнам-визволителям.

Знов гарний центр, за ним непогано доглядають. Помітив, що навіть дороги в районі залатані краще ніж в сусідніх.

На початку весни в центральному парку чи сквері приводять до ладу доріжки, фарбують бордюри та дерева. Навіть новенькі деревця встигли висадити.

А це взагалі несподіванка: дуже крутий дитячий майданчик (на фото влізла хіба що третина). Чесно кажучи, такі майданчики є навіть не в кожному великому місті.

Місцеві скульптури також в гарному стані.

Навіть оці «перелякані» Вінні-Пух з П’ятачком.

Ось, наче, школа.

Поруч з пішохідною вулицею реставрують центральну площу. Вирівнюють нібито під плитку.

На місцевому будинку культури ось така розмальована стіна. Цікаво яке відношення до космосу має район, що майже на сто відсотків сільськогосподарський?

Можна ще почитати:
- Немирів
- Мукачеве. Центр
- Боярка. Скрізь можна знайти щось цікаве
- Сільський дендропарк

Небольшое расстояние от Каменец-Подольского до Хотина мы преодолели за полдня. По пути был плановый ремонт "Антилопы Гну", два замка и немного Каменец-Подольского УРа.
Сразу после моста через Днестр, в селе Атаки, слева попался небольшой мотель "Парус". Выбор был сделан не в его пользу. Не понравилась явно завышенная цена, заторможенный персонал, близость дороги и куча народу перед фасадом. А главное - хотелось чего-то необычного в старом городе и с замечательными видами на крепость.

Въехали в Хотин и проскочив его практически до центра, припарковались у готеля "Хотин" на улице Олимпийской. К тому времени уже изрядно стемнело (фотографии сделаны на следующий день) и в сгущающихся сумерках стало понятно, что мы нашли самое злачное место этого города. То что надо!
На парковке перед готелем на тонированных девятках и шестерках туссила молодежь своей внешностью и повадками напоминая гостей с Кавказа. Ребята поскромнее пили пиво и радостно увидели в нас своих клиентов.

В готеле "Хотин" мы опять только потеряли время. Долго искали администратора, которая показала нам единственный свободный номер без окон, но зато с двуспальной кроватью в центре. Точнее окна там были, но они были узкие, под самым потолком и почему-то выходили в торговый зал соседнего торгового центра. Кажется было даже слышно веселый гудеж покупателей. Цена была тоже какая-то запредельная. А главное, мне не хотелось оставлять машину на парковке под присмотром моих малолетних друзей, с которыми я уже успел подружиться. Своей внутренней парковки у гостиницы нет.
Обратите внимание на надпись под знаком. Непосвященный может подумать, что тут паркуется такси до Крiма.

От друзей тем не менее была какая-то польза. Они посоветовали варианты ночлега. На расположенный напротив готель "Олимп" мы даже не стали тратить время, парковка то у них идентичная, и отправились в отель "Фортеця". Честно скажу, его я выбрал только из-за названия.

В кромешной темноте, ныряя в свете фар из выбоины в выбоину, мы добролись до расположенного в трех кварталах отеля по адресу ул. Ольги Кобылянской, 1, с полностью темными окнами на фасаде. Сиротливо горела только вот эта небольшая вывеска. Вид фасада меня насторожил. Абсолютная безлюдность внутри и снаружи создавала ощущение заброшенности здания. Мы вошли внутрь...

Внутри интерьеры производили впечатление 70-х годов, а пожилая женщина-администратор это ощущение еще более усиливала. Не могу сказать, что нам здесь были рады, тем не менее нам удалось сторговаться примерно за 118 гривен (чуть больше 400 руб.) на одноместный номер с двухспальной кроватью и горячей водой. Сейчас точную цену уже не помню, квиточек выбросил, помню что она была какая-то не круглая и очень уж небольшая.
Поднимаемся на второй этаж - наш номер 218. Бросаем вещи, отправляемся ненадолго погулять, а точнее купить что-нибудь съестного и улучшающего настроение. Пришлось возвращаться к готелю "Хотин" закупаться там всякими салатиками, опять общаться с молодежью и, еле отвязавшись от двух назойливых парней, возвращаться в номер.

Теперь можно и осмотреться. Вот так выглядит наше жилище на одну ночь. Не буду комментировать интерьеры, отмечу только что после предыдущего ночлега даже мне здесь показалось очень тесно. Из плюсов - наличие балкона. Наше окно четвертое слева на заглавном фото (второй этаж). Из минусов нехватка розеток. Про Wi-Fi я кажется даже спрашивать не стал. Белье чистое и не совсем застиранное, как можно бы было подумать.

Лук в сторону входной двери. Весь ее вид говорит о седой древности. Справа холодильник, небольшой телевизор и встроенный шкаф. Шкаф даю крупным планом

Напротив шкафа - ноухау этой гостиницы ради которого стоило здесь останавливаться. Это второй шкаф, в котором спрятан санузел. Из-за тесноты я так и не смог его нормально сфотографировать. Как все устроено? Вход в шкаф-санузел закрывает пластмассовая, местами сломанная, сдвижная ширма. Отодвигаешь ее и попадаешь в помещение как в космическом корабле: раковина, унитаз, душ - три в одном. Да-да-да это помещение и есть душевая кабина. Видите слив внизу? Немного неудобно, что вода из душа течет на унитаз, но ничего, просто надо не забывать закрывать его крышку.
Так как котел перед нашим приездом никто не включил, то пришлось мыться холодной водой. Кажется еще там напора толком не было или просто воду после полуночи отключили. Зато утром все заработало и после душа было приятно выйти на балкон чтобы вдохнуть полной грудью аромат цветущих яблонь.

Резюме: главное достоинство этого отеля - низкая цена и безлюдность. Мы были единственными постояльцами. Машину оставлять перед ним совершенно безопасно. Тишина.
Недостатки вы поняли сами, но за такую цену и при отсутствии здоровой альтернативы они не критичны. Надо же хоть раз в жизни попробовать пользоваться шкафом-санузлом.
И да, честно говоря, я так и не понял это здание. Такое ощущение, что какую-то старую двухэтажную ведомственную гостиницу пытаются мучительно долго перестроить во что-то башнеобразное. Во всяком случае заглавное фото свидетельствует о том что у этого здания долгая и трудная история.
Наверное, если еще раз попаду в Хотин, то опять остановлюсь здесь. Из-за названия.

Другие мои материалы о поездках в Западную Украину смотреть здесь: http://starcom68.livejournal.com/1134107.html

Оригинал взят у

sk_allaв Замок невест под Ужгородом

Проведя как-то ревизию посещённых замков Западной Украины, я с ужасом осознала, как же много ещё белых пятен в моей замковой карте. И не то, что бы со всех ног тут же кинулась ликвидировать сей прискорбныйнедостаток, но всё же, оказавшись в Ужгороде, не могла не воспользоваться случаем, ведь совсем рядышком расположен Невицкий замок. Так что, вдоволь налюбовавшись сакурой в первый день, на следующий мы покинули цветущий город.

Добраться до замка легко и просто, и, что немаловажно, дёшево – с автовокзала (а ещё с площади Корятовича) регулярно отправляются автобусы, стоимость проезда примерно та же, что и обычной маршрутки по городу, да и ехать-то всего ничего, каких-то 12 км.

Вышли мы не доезжая до с. Каменица (укр. Кам’яница). Перешли по качающемуся мостику через Уж.

Полюбовались старой, ещё чехословацкой, плотиной построенной в 30-х гг.

И начали подъём к замку, который, как и положено, возвышается на холме. К нему ведёт вполне приличная дорога, серпантином поднимающаяся по склону через лесок.

Лес встретил нас по-весеннему свежей нежной зеленью и таким же свежим пьянящим воздухом.

Небольшая прогулка и вот мы уже стоим под стенами замка.

История замка началась на рубеже XII и XIII веков, когда для защиты границ Венгерского королевства на высоком холме была возведена деревянная крепость. В 1328 г. венгерский король пожаловал ~~шубу со своего плеча~~эту крепость графам Другетам, которые в то время уже владели Ужгородским замком. По их приказу на месте деревянной возводится надёжная каменная твердыня.

И всё было бы замечательно, вот только не ладили между собой представители рода Другетов, замок вечно переходил из рук в руки, пока в 1644 г. его не захватил и не разрушил трансильванский князь Дьердь II Ракоци. С тех пор Невицкий замок больше не восстанавливался, а лишь продолжал саморазрушаться.

У каждого уважающего себя замка должна быть легенда. Есть она и у Невицкого. Согласно легенде замок возвела некая весьма жестокая особа, которую в народе называли «Поганою Дівою» (Плохой Девой). Дабы стены замка были более крепкими, она приказала добавлять в раствор молоко и яйца, которые обязала приносить жителей из близлежащих селений. Потом в ход пошло и молоко матерей, ну и для пущей важности, человеческая кровь. И головы непокорных она рубила направо и налево.

Кстати, доля правды в этом всём есть – работами вполне могла руководить одна из представительниц рода Другетов, а молоко и яйца приказала добавлять не из глупой блажи или жестокости, просто такой «естественный цемент» был весьма популярен в те времена.

Ну а насчёт названия, существует версия, что во время нападений на эти земли, замок был убежищем для людей из окрестных деревень, и в первую очередь для молодых девушек, невест (невіст). Вот и стали называть его «Невістским» замком, а позже название трансформировалось в Невицкий.

Сейчас замок стоит в руинах, зато посетить его можно совершенно бесплатно и в любое время.

Побродить по внутреннему дворику.

Взобраться на стены (вид, кстати, открывается совершенно потрясающий).

Ну а потом, до чего же приятно зайти в одну из кафешек на берегу Ужа и, попивая прохладное пивко, любоваться мерно несущей свои воды рекой и замком, в котором только что побывали.

Время поездки – 16 апреля 2016 г.

Оригинал взят у

v1snykв Земля тіней, ч. 2

Другу замітку про подорож у Чорнобильську зону я хотів би повністю присвятити мертвому місту Прип’ять.

Воно було засноване у 1970 році як місто атомників за 2 км від АЕС, а також мало виконувати роль великого транспортного вузла. На момент аварії населення складало майже 50 тис. чоловік.

Прип’ять проіснувала усього 16 років. Я спочатку не одразу зрозумів, що не так із цим вказівником. Потім звернув увагу на вінки і квіти – як на могилі.

Дорогу перетинає одна зі смуг «рудого» лісу, що став таким у місцях особливо сильного радіаційного забруднення.

Місто, оточене колючим дротом, зустріло нас черговим КПП. За КПП починається проспект Леніна, який ще має цілком пізнавані обриси.

Загалом же тутешні вулиці, колись розлогі й широкі, виглядають якось так.

Прип’ять і близько несхожа ні на що інше, бачене мною раніше. Навіть на Чорнобиль, у якому якось умудряється жити і працювати певна кількість людей. Я навіть не знаю, як передати враження, від абсолютно мертвого міста, де не живе ніхто узагалі.

Здавалось би велика екскурсійна група із 70 чоловік легко розчинялась і губилась на густо порослих вуличках та пустках, що вражають своєю монументальною порожнечею.

Відвідуючи нові міста, подумки я уявляю їх собі як живих істот. Так от тут це відчуття було особливо гострим. Неначе місто могло поглинати голоси, кроки і цілих людей. Навіть вітру не було на його застиглих тихих вулицях.

На Землі є чимало покинутих міст, але, я впевнений, кожне по-своєму унікальне. Прип’ять унікальна тим, що її мешканці змушені були виїхати негайно (їм тоді казали, що на 3 дні), залишивши свої домівки, речі та домашніх тварин. І там, серед порожніх будинків, іноді наче й справді виникало відчуття цієї енергетики скалічених життів, мрій і уламків чужих, давно відмерлих сподівань.

Це дійсно вражаюче місце – у найбільш темних тонах цього слова.

Деінде можна зустріти уламки роботів, з допомогою яких намагались прибирати сміття з даху енергоблоку перед зведенням укриття; але машини ламались від шаленого рівня радіації. Тоді у хід пішов перевірений розхідний матеріал – солдати. Не знаю як солдати, а ці штуки і досі дико фонять.

У деякі будівлі можна заходити.

Міліцейський відділок.

Плавальний басейн «Лазурний». Кажуть, він досі вже обвалився, із-за чого туристів перестали пускати у всі приміщення взагалі.

Приміщення з чашею.

Ці очі дивитимуться на вас звідусіль.

Школа (№3, якщо не помиляюсь).

Є навіть книга відгуків.

Вражаючі коридори.

Злі язики подейкують, що наглядачі зони самі регулярно підкидують артефакти у «туристичні місця», бо ті швидко руйнуються від часу. В одному із класів я побачив якраз таки підозріло нові листки.

Внутрішній двір.

Актова зала.

Можна піднятись навіть на дах (хоча не факт, але ми забрели). Це чи не єдине місце, звідки можливо поглянути з висоти на Прип’ять легально.

Бідна котя, яку ніхто не погладить.

Ідемо до центру повз стадіон.

Освітлювальна вежа упала і перегородила дорогу.

Міський парк.

На цьому колесі так ніхто і не покатався. Його мали відкрити 1 травня 1986 року.

Карусель.

І машинки.

І тут ці очі…

Окремо слід сказати про стріт-арт Прип’яті, залишений тут художниками-нелегалами. Моторошні картини-привиди вдало доповнюють його образ.

Тут була дуже розвинена, як на той час, інфраструктура. Із Києва сюди їздили за дефіцитними продуктами. Прип’ять задумувалась як еталон радянського міста. Власне, так і вийшло. Мертве місто стало символічним обеліском над гігантським зловонним трупом совка.

Ресторан.

Після аварії існували плани «відмити» Прип’ять і заселити заново, але скоро їх відкинули як неймовірні.

Будинок культури манить у непроглядну чорноту.

Центральний готель – найвища споруда у місті. Напевно, кожен із екскурсантів хотів би роззирнутись навколо із його даху, але, на жаль…

З роками усе менше будівель стає придатними для відвідування. Так, аварійним є готель «Полісся», житлові будинки. Велику шкоду чинять мародери. Не так давно обвалилась школа №1.

Думається, через кілька років і інші споруди почнуть падати. І це логічно. Живих людей у Прип’яті давно немає, а тіням, які оселились тут навіки, стелі і стіни не потрібні.

Оригинал взят у

nastya_pawв Мир вокруг нас

Если вы, также как и я, часто бороздите просторы сети в поисках лучших мест для путешествий, то не могли не видеть Бирючего острова. Чаще всего он встречается в подборках типа “самые красивые места Украины” и со 100% вероятностью попадает в списки лучших пляжей страны. 4 дня на майские праздники показались нам достаточным временем, чтобы познакомится с “Островом”.

Начну с того, что Бирючий - вовсе не остров, а коса, уходящая в воды Азовского моря, потому проехать сюда на машине более чем реально. Но путь из Киева не самый близкий, и мы выбрали дорогу, в которой были уверены, потому что несколько недель назад ездили по ней в Запорожье. Удивительно, но за Запорожьем дорога оказалась ощутимо лучше, периодически даже превращаясь в двухполоску.
1

А вот на обратной дороге с Бирючего острова в Киев мы решили испробовать второй возможный вариант и поехали через Полтаву, до которой дорога была приблизительно такой же, как предыдущая, но с гораздо более оживленным движением.

А вот от Полтавы до Киева, даже несмотря на встречающиеся участи с ее ремонтом, трасса оказалась прекрасной.

От известной многим Кириловки уходит узкая Федотова коса с песчаной, но очень плотной, дорогой посередине.

С одной стороны косы - прекрасные пустынные песчаные пляжи Азовского моря.
1

Здесь можно останавливаться с палатками. Думаю, в разгар купального сезона на этих пляжах не протолкнуться, но сейчас было достаточно свободно.
1

С другой стороны косы - Утлюкский лиман.
1

И несмотря на обилие тины у берега, вид лимана завораживает не меньше моря.
1

Уходя в море, коса расширяется и становится все просторнее.

От основной дороги то в одну, то в другую сторону уходят дорожки, позволяя максимально подобраться к берегу.

Если палатка - не ваш вариант, чуть дальше по косе есть отели, выбор их немаленький и строительство их продолжается. О том, как мы выбирали место для ночлега и на чем остановились, читайте в отдельной статье.

Но самое ценное, что на мой взгляд есть в этих местах, - это Азово-Сивашский национальный природный парк. Именно ради него мы и приехали на Бирючий остров. Попасть на его территорию можно только в сопровождении экскурсовода и сухопутная экскурсия обойдется взрослому посетителю в 35 грн.(1,35$), а детям до 14 лет - в 15 грн. (0,58$). Для того, чтобы узнать их расписание, нужно подъехать к воротам, позвонить в звонок и вышедший работник обязательно предоставит вам полнейшую информацию.

Как-раз на майские работники парка открывают “сезон” таких экскурсий и проводят их в формате автопробега по установленному маршруту. Желающих оказалось немало…

Если есть желание и возможность, уверена, что с работниками можно договорится о частной экскурсии и тогда увидеть животных в большом количестве будет проще.
Сразу скажу, что животные в парке дикие и пугливые, потому не надейтесь, что они подпустят вас на расстояние вытянутой руки.
Тем не менее у каждого есть реальная возможность увидеть куланов, диких лошадей, ланей и даже благородных оленей.
1

Все они, конечно далековато, но это невероятно красивое зрелище, когда стадо грациозно несется по линии горизонта!
1

Мы вообще везунчики: стадо оленей пересекло дорогу прямо перед нашей машиной. Я визжала от восторга еще громче нашего четырехлетнего Илюхи. Это действительно запомнится мне навсегда!

Кроме этого, мы видели енотовидную собаку, бесчисленное множество фазанов и зайцев, разлетающихся из-под колес.

А Илюхе даже удалось немного пообщаться с ежиком. И несмотря на то, что это была не первая встреча с ежом в его жизни, радости общение доставило не меньше.

Каждый солончак, который встречался на нашем пути, изобиловал следами копытных и для меня было каким-то таинством оставить свой след в бесчисленности следов наших собратьев.
1

Хотя мы в этом мире всего лишь гости. Любой звук или движение с нашей стороны тревожит местных обитателей, но в то же время даже эта неловкая попытка прикоснуться к их миру, вызывает неописуемые чувства.

Чем дольше длилась наша прогулка, тем большее ощущение по-детски наивного восторга переполняло нас. То и дело кто-то с криком вздымал руку, чтобы указать другим на различимых вдалеке все новых и новых животных.
А солнце неумолимо клонилось к горизонту…
1

Нам пришло время уезжать, а невероятно дружелюбный к нам парк, оставался жить своей полной жизнью!

Ні,ні ні і ще раз Ні! Не так вже їх багато й залишилось,щоб маючи можливість побачити одного із них просто взяти і проїхати мимо,аргументуючи це втомою через парочку недоспаних ночей. Це я зараз про дерев*яні костели мову веду,а конкретно-про той що у с.Розлуч.Заодно оглянемо що в цьому селі ще цікавенького побачити можна.
Сідаю у Турці в потяг "Сянки-Львів" і "чух-чухаю" потихеньку. Та не вмощуйтеся так,ніби в далеку дорогу зібрались,-їхати то всього якихось 20км.

Біля ст. Розлуч

Красень!

На залізничній станції Розлуч виходить декілька людей.По розмові чую-не місцеві,бо чого б це місцевим по російськи "вєщать"? Невже настільки затяті туристи,що прикотили аж сюди скажімо з Одеси чи Харкова заради двох дерев*яних храмів?Прислуховуюсь чимчикуючи позаду.Ні,виявляється тут вони відпочивають,в санаторії якомусь чи що,водичку значить попивають,по полях-лісах гуляють.
Приходиться вірити що то не "заслані козачки" чи "шпійони" якісь,бо ж ще на поч. ХХ ст. до Розлуча почали приїжджати перші туристичні поїзди. У 1937 р. в селі працювало 13 пансіонатів на 400 місць, гірська база військово-спортивного табору, юнацький табір. У 1933 р. було відкрито 50-метровий лижний трамплін,на той час - другий за розміром у Європі. Біля нього виникла база для спортсменів на 200 місць. У 1937 р. споруджено басейн з мінеральною водою. Як результат, у кін.1930-х рр. село могло прийняти одночасно 2-2,5 тис. туристів. На жаль, під час Другої світової війни відпочинкову інфраструктуру було майже зруйновано, крім цього, Розлуч опинився у прикордонній зоні, тож як курорт був приречений.

Костел Св.Франциска Борджія 1901-1902рр.(1914р.?)

Ганок

Каплиця німецьких колоністів.Тил

Тепер Розлуч потроху повертає собі колишню славу: працююють декілька готелів та ресторанів, розвивається зелений туризм. Туристам варто відвідати два цікаві храми, прогулятися до витоків Дністра, однієї з найбільших українських річок, або на Лису гору, звідки відкривається гарний краєвид. Влітку можна покупатися у невеликому штучному озері з чистою протічною водою,взимку - покататися на лижах,- на межі зі сусіднім селом Ясениця-Замкова є бугельний витяг.

На північній околиці села розташований ландшафтний заказник "Розлуч". У Розлучі витікають джерела мінеральних вод "Cодова", "Нафтуся" та "Залізна".
Інтер*єр костелу

У 1917-1919 рр. та 1933 р. відбулася рестарація та перебудова храму. У 1935 р. встановлені нові дзвони.

Після другої світової війни костел використовували як колгоспний склад штучних добрив. Близько 1976 р. храм пристосовано для зберігання збіжжя, запроваджено тимчасові комірки для зерна.
Храм збережений у первісному вигляді, з автентичними елементами. Особливо цікавий інтер'єр - поліхромні стіни та стеля, дерев'яний вівтар ХVІІІ ст. з різьбою та позолотою.
Вигляд храму до серпня 2015р.(!)

Костел Св.Борджіа до реставрації(!).Фасад

Яка ж подія відбулася влітку,а саме-в серпні(я був біля храму в червні): споруду частково відреставрували!

Відбулась перша черга реставрації костелу за проектом професора Гданської політехніки Р. Челонтковської, яка розповіла, що на першу чергу реконструкції міністерство культури Польщі виділило 100 тис. злотих.

Активно долучився до проведення реконструкції співробітник музею народної архітектури і побуту «Шевченківський гай» Р. Назаровець, директор культурної спадщини м. Львів Л. Онищенко, директор народного інституту культурної спадщини Польщі М.Чуба, Розлуцький сільський голова Р.Савчак.

Фото

Церква РІздва Прсв.Богородиці (1876р.)

З тесаного каменю замінено фундамент, облаштовано сходи, зроблено дерев’яну обшивку нижнього ярусу костелу, спеціальними вертикальними балками укріплено стіни, замінено прогнилі конструкції, вікна, відреставровано вхідні двері. В майбутньому планується реконструкція верхнього ярусу об'єкту, ремонт і фарбування даху.

Перед костелом на колонах поставлено дві статуї Матері Божої з Ісусом на руках. Справа стоїть фігура, яку переказала місцева родина польського походження. Ліва фігура була знайдена на цвинтарі реставраторами. Обидві скульптури були закопані в землі, тому прийшлось їх відмити і піддати реставрації.

Комплекс храму Різдва Богородиці

Церква з дзвіницею

Рятування споруди з самого початку відбувалось як об’єкту музейного, а не сакрального, тому він так і залишиться у власності села.

Фото після реставрації можна побачити тут .
Панорамний вид

Панорамний вид-2

Панорамний вид-3

Перша згадка про Розлуч датується 1511 р., коли поселення йменувалося Борисова Воля. У пізніших документах згадується також як Ровінь, а сучасна назва (від місцевої гори Розлуч, 932 м н. р. м.) почала використовуватися з др. пол. XVI ст. Археологічні дослідження в сільському урочищі Підзамче виявили городище часів Галицько-Волинського князівства.
Якщо пройтися центральною вулицею села від костелу далі, то побачимо на пагорбі цікаву дерев'яну церкву бойківського типу.
Храм Різдва Прсв.Богородиці.Фасад

Фото

Вперше сільська церква згадується у джерелах з 1534 р. Цього ж року, 22 жовтня, самбірський староста продав лан грунту на церкву в Борисовій Волі (стара назва Розлуча). Привілей парохія отримала в 1666 р.
У 1733 р.на місці старішої постала тризрубна триверха дерев`яна церква бойківського типу яка простояла до..до побудови нової в 1783 р. Цей храм згорів у 1875 р. Замість неї, у 1876 р. нову церкву звів майстер Г. Роман з с. Багнувате (про дану подію інформує різьблений на балці нави напис). Церкву відновлювали у 1923 р.
Зараз це діючий православний храм, де зберігаються мощі св. Пантелеймона і невідомого святого (IV ст.).
Кульбабки

Панорама

Залізничний міст

Поруч з церквою знаходиться дерев'яна, двоярусна з широким піддашшям дзвіниця, яка покрита чотирисхилим дахом з кованим хрестом. Перші дзвони придбані у 1876 р. Під час Першої світової війни австрійські військові забрали перший та останній дзвони для потреб армії (замінені у 1926 р. за кошт громади). У роки Другої світової війни дзвони були сховані та збережені. Сьогодні розміщені на своїх місцях на дзвіниці.
Народний дім + бібліотека

Будиночок

Псевдовітряк

Народний герой Олекса Довбуш, перебуваючи в наших горах з своїми побратимами в 1744 р. відвідав і Розлуч, сподіваючись на підтримку селян цієї країни, життя яких в 30-40-их рр. значно погіршилося. Про глибоку шану до нього як захисника простих людей свідчить назва джерела в урочищі Бринівка його іменем.
Воду побачили?А вона там є!)

Рожевий-1

Рожевий-2

Культурно-освітній рівень розлучан був досить низьким. У 1853 р. в селі жевріла парохіальна школа, в якій навчалося 4 дітей. І тільки в 1883 р. відкривається однокласна державна школа.
Дорогою на Ясеницю-Замкову

Дорогою на Ясеницю-Замкову-2

Дорогою на Ясеницю-Замкову-3

Для ефективнішої експлуатації навколишніх лісів та їх відновлення в 1963 р. в селі організовано лісництво, в наступному році відкрита перша база відпочинку - “Карпати”. В 1965 р. відбудовано трамплін, але використовується він мало і на відзначення 150-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка один гектар лісу, що прилягає до села, перетворено у взірцевий парк ім. Шевченка.
Дорогою на Ясеницю-Замкову-4

Дорогою на Ясеницю-Замкову-5

Дорогою на Ясеницю-Замкову-6

Оригинал взят у

v1snykв Деражня

Усе пішло не так ще на півдорозі сюди, у Жмеринці, коли мій поїзд різко тормознув і залип на місці набагато довше звичайного. У Деражню ми приїхали із 45-хвилинним запізненням, і заплановані мною на огляд міста 3 години суттєво скоротились.

Зрештою, я змусив себе поставитись до цього філософськи, бо змінити нічого не можна було. Деражня – крупний залізничний вузол, і зручно дістатись сюди можна тільки поїздом.

Одразу за вокзалом знаходиться райвідділ поліції, у модерному прибутковому домі 1912 року, одному з найгарніших у місті.

На виході з привокзального скверика саме відбувалась якась треш-вистава для дітей із страшнуватою свинкою Пеппою (відчуття, наче їй так набили морду, що ніс завернувся набік) у головній ролі. Це все дуже органічно вписувалось у наркоманську атмосферу, яка супроводжувала мене протягом усієї подорожі.

Зі скверика я потрапив на вулицю Миру – головну у місті і найгарнішу. Тут є ряд непоганих історичних будинків.

Особливо ось цей – особняк адвоката Периторіна.

За автостанцією сховалась церква адвентистів.

За нею забудова цієї частини міста закінчується, поступившись місцем плавням на річці Вовк. На горизонті стирчать храмові шпилі, отже, туди ми і йдемо.

На повороті до мосту знаходиться міська лікарня, один з корпусів якої – колишній особняк Теппера, Раціборовського (там ще багато хазяїв було) 19 ст.

Правда, час не пошкодував цю споруду, але колишнє величне минуле в її виді ще можна угадати.

Став на Вовку.

Далі я вступаю в район Старе Місто (принаймні, так тут називається автобусна зупинка).

Магазин «Побутова техніка з Європи». Це просто бомба. Кожному покупцеві – надгробок у подарунок.

Понад дорогою до храмів лежить кладовище – страшне, занедбане.

Нарешті край міста і костел. Історичної цінності він не має (2000 рік побудови), але ж красень. Глядиш, років через 200 і будуть катати сюди туристи та дивитись на пам’ятку архітектури.

Акурат через дорогу – православна церква, також новітня.

Переходжу через Вовк і вертаюсь у центр. Річка така ж безрадісна, як і майже все у цьому місті. Хоча його жителі, звісно, зі мною не погодяться.

1955.

Припустимо, паркове озеро.

Залишилось домучити шматок вулиці Миру, що відділяв мене від вокзалу.

Деражня – місто поминок. Тут можна купити вінки і штучні квіти в 3D кінотеатрі, будинку культури і навіть чоловічій перукарні. Якщо шо, до проводків ще було багацько часу, тижні 3-4.

Лавочка не менш епічна, ніж магазин побутової техніки.

Площа з фонтанчиком у центрі.

На щастя, на цьому все. Навіть урізаного часу мені вистачило з головою, ще й лишилось хвилин 15 провештатись по вокзальній території. За привокзальним кафе є цікава водогінна вежа 1946 року.

Кілька кадрів із пішохідного мосту над коліями.

Оригинал взят у

nastya_pawв Остатки замка Попова

Еще по дороге на Бирючий остров, проезжая небольшой городок Васильевка Запорожской области, мы заметили указатели на замок Попова, но так как мы не знали, какая дорога ждет нас впереди, решили не рисковать и заехать в замок на обратном пути. Именно так мы и сделали!
Вход на территорию замка платный, стоимость его для взрослого посетителя составляет 25грн.(чуть меньше 1$), для детей школьного возраста и студентов - 15 грн. (0,6$) и касса находится в одном из уцелевших флигелей.

В нем же находится небольшой музей с этнографическим залом и экспозициями, посвященными Второй мировой войне и роду самих Поповых.
1

Как оказалось, первым владельцем здешних земель был никто иной как действительный тайный советник и доверенное лицо небезызвестного Г.А.Потемкина, Василий Степанович Попов. Именно он в 19 веке основал на здешних землях поселение, которое и ныне носит его имя. Замок же был построен его потомками и после неоднократных разграблений сохранились лишь три флигеля и обзорная башня.
Один из них ныне выполняет роль входной группы и его вы уже видели.
От него дорожка уходит вглубь территории.

Следующей встречается единственная уцелевшая обзорная башня.

Рядом с башней красуется второй флигель.
1

Он, как по мне, самый красивый и имеет практически правильную квадратную форму, благодаря чему кажется главным в уцелевшем архитектурном ансамбле.

Все постройки созданы в стиле неоготики и даже выбранный для строительства обычный красный кирпич не упрощает постройку, а наоборот делает ее яркой.
1

Напротив второго флигеля когда-то красовался основной дворец. В наши дни здесь ведутся раскопки и, по-моему, весьма вяло.

В глубине территории нас ждал еще один флигель, некогда выполнявший функцию конного двора.

Здание, скажу я вам, немаленькое. Видимо у представителей династии, многие мужчины которой были военными, содержание внушительного количества лошадей было необходимостью.

Здесь даже сохранилась отделка некоторых сводов.

А башенки придают постройке изящности и романтичности.
1

Сегодня тяжело поверить в величие здешних мест в не таком уж далеком прошлом. Разве что причудливые неоготические формы оставляют в памяти отпечаток.

Все строения, кроме нескольких залов музея, закрыты и кажутся абсолютно безжизненными. Но справедливости ради скажу, что в музее предлагают немалое количество экскурсии по территории, в том числе по подземельям, и стоят они от 50 грн. (1,9$). Но мы на них не ходили, по той простой причине, что необходимых для экскурсии двух часов у нас просто не было, ведь до дома оставалось еще больше восьми часов пути.

Оригинал взят у

swordfish_77в Одесские яхты

Насмотревшись у

varlamovна яхты гостей Каннского кинофестиваля,порылся в своих запасах и нашел вот это.

В 2009-м, возвращаясь из Полтавы, где в это время проходило празднование 300-летней годовщины Полтавской баталии, через Одессу, в очередной раз забрел в тамошний порт. Основное украшение Одесского морского порта – конечно же, яхты.

Яхт-клубов в Одессе несколько – «Совиньон», «Посейдон», Черноморский и еще несколько мелких. Тот, что находится в морпорту, называется просто – яхт-клуб «Одесса».

Любуемся, а также пытаемся разобраться, что почем.

Princess - английская яхтенная верфь в Плимуте – произвела вот такой кораблик. Если не ошибаюсь, 45-я модель, со стеклопластиковым корпусом 14-метровой длины и максимальной скоростью 33 узла. В Украине эта или подобная яхта выставлялась на продажу за 290 тысяч евро.

17-метровая моторная яхта 2007-го года постройки с простецким именем «Чайка». Необычное голубое стекло иллюминаторов, по мне, так на любителя (как и очки от солнца с подобными цветовыми решениями).

Парусников в наших маринах немного, хотя за рубежом они составляют половину яхтенного флота. Первая справа – 13-метровая яхта французской компании “Beneteau” с романтичным названием «Морской поцелуй».

Такой тип парусного вооружения (одна мачта с большим треугольным парусом-гротом и одним носовым - стакселем) называют бермудский шлюп. Если летучих парусов (стакселей и кливеров) больше одного, это тендер, если их нет вообще – кэт. Если же у яхты две мачты, причем кормовая значительно ниже, это кэч или иол. Иол отличается от кэча только тем, что кормовая (бизань) мачта стоит позади оси руля.

Если обе мачты одинаковой высоты, то первая будет «фоком», а вторая «гротом». Типов двухмачтовых судов множество, кому интересно, изучайте.

“Azimut 68” – яхта известного итальянского производителя (как говорят, третьего в мире и крупнейшего в Европе). Можно достать за 800-900 тысяч евро.

О небольшой яхте с корпусом цвета слоновой кости ничего сказать не могу, кроме того, что она перекрыла собой судно, по слухам, принадлежащее самой Алле Борисовне Пугачевой (отсюда и название)! В 2011-м яхта Примадонны прошла ремонт на Черноморском судостроительном заводе г.Николаева.

Еще парусник - «Дара», спущен на воду в Украине в 2006 году.

Ее соотечественница - «Паллада», 2004 года постройки.

Хорошая вещь катамаран. Кроме исключительной остойчивости, имеет еще одно преимущество – между корпусами можно установить платформу, размер которой будет ограничен только ~~здравым смыслом~~законами сопромата, а дальше все зависит только от кошелька и фантазии.

Lagoon – французская верфь, специализирующаяся на катамаранах, как парусных, так и моторных. Этот двухкорпусник 440-й модели относится к среднему ценовому диапазону, цена в Европе – 250-350 тысяч евро в зависимости от комплектации.

Кроме яхт, по акватории порта сновала другая морская живность.

Портовый нефтемусоросборщик. Непрезентабельный, но по-своему нужный.

Танкер-газовоз для перевозки LPG (пропан-бутановой смеси). LNG-танкеры для сжиженного метана выглядят по-другому.

Речной круизный лайнер «Генерал Ватутин», еще ГДРовской постройки. Таких было выпущено целых 28 единиц.

Он же – часом позже у причала.

Если видите на судне такую надпись, это – лоцманский катер (а не спасатель сбитых летчиков, как можно подумать).

Маленький буксир-толкач …

… и его собрат, большего размера.

Прогулочные теплоходы. На одном из них я покатался.

Рыболовный катерок модельного ряда Merry Fisher французского производителя Jeanneau. Хозяин не стал долго думать и просто перевел это на русский.

С моря подходит огромный (дедвейтом 129 000 тонн) индийский балкер «Govind Prasad»…

… судя по осадке, под погрузку.

Буксиры подталкивают махину к пирсу.

У стенки пассажирского порта - однотипный «Ватутину» «Тарас Шевченко»…

… и плавучая буровая установка.

Достопримечательность порта – футуристическая диспетчерская вышка.

Краны-близнецы в контейнерном терминале также хорошо врезаются в память.

Воронцовский маяк на оконечности Рейдового мола, установленный в 1954-м. Его предшественница, чугунная коническая башня постройки 1863 года была взорвана во время Великой Отечественной, так как служила ориентиром для немецких артиллеристов.

Вдоль мола расселись в ряд местные водоплавающие – чайки отдельно, бакланы отдельно. Перед ними режет морскую гладь спинной плавник дельфина.

Одесский порт продолжает жить своей жизнью, а наш путь лежит домой.

Оригинал взят у

parnyukв Многострадальный скрипач

Одна из достопримечательностей Харькова - бронзовая скульптура скрипача (работы скульптора Сейфаддина Гурбанова), располагавшаяся на углу крыши здания на площади Конституции, 18/2. Скульптуру установили 18 апреля 2003 года по инициативе концерна АВЭК и народного депутата Украины Александра Фельдмана. Установлена в честь всех талантливых горожан. Но существует и легенда, согласно которой влюбленный студент консерватории, рискуя жизнью, забрался на крышу, чтобы на весь город сыграть для своей возлюбленной.
Не могу сказать, что там за ругня произошла у Александра Борисовича и Геннадия Адольфовича, но простояв 13 лет, памятник был демонтирован компанией АВЭК в ноябре 2016 года, якобы по причине того, что новый собственник здания на пл.Конституции 18/2, собирался его реконструировать. На декабрьской сессии горсовета городской голова Геннадий Кернес заявил, что Фельдман "срезал ноги Скрипачу"и потребовал вернуть скульптуру на прежнее место. Александр Борисович ослушался городского голову и в марте этого года скульптуру установили на здании "Платинум плаза"на Сумской, 70.

Старый скрипач на новом месте

Тогда же градоначальник заверил, что "Скрипач"вернется на прежнее место и, буквально через две недели, на прежнем месте появился еще один скрипач. Автор обоих скульптур Сейфаддин Гурбанов говорит, что они практически идентичны, могут отличаться складки на одежде, скрипка, есть и другие незначительные нюансы, которые заметны только самому скульптору, но на расстоянии их не видно. Высота нового монумента из бронзы достигает трех метров, а расходы оплатила мэрия.
Что ж, горожане могут быть довольны - в Харькове прописались два "Скрипача на крыше". Не остался в накладе и г-н Гурбанов, которому дважды оплатили одну скульптуру )))

Новый скрипач на старом месте

Оригинал взят у

v1snykв Тульчин золотистий

На тлі не особо популярної серед туристів Вінничини Тульчин можна назвати відносно відомим. Саме тут знаходиться найбільший палац України, зведений в кінці 18 ст. для родини Потоцьких. Розповідь про палац залишимо на десерт, а спочатку прогуляємось містом, яке цікаве саме по собі, а для мене стало приємним завершенням сезону-2016.

Майже усі цікавинки Тульчина розташовані на головній вулиці, яка носить ім’я Миколи Леонтовича, сам палац – за пару хвилин ходьби від неї. Але якщо ви хочете затриматись тут довше, ніж на годину-півтори, варіанти теж є.

Наприклад, прогулятись у сусіднє село Кинашів (2,5 км від автостанції) подивитись на красиву муровану церкву 1905 року.

І Тульчин, і Кинашів лежать на південь від сильно запрудженої річки Сільниця. Із села є вихід до ставків на Сільниці, які порадують ламповими українськими пейзажами.

У самому місті можна піднятись на узвишшя на його південних околицях та подивитись на нього згори.

Перша локація знаходиться на південно-східній окраїні, на старому єврейському кладовищі. Як водиться в Україні, воно занедбане.

Дуже занедбане.

Заплутаними вуличками пробираюсь на південно-західну сторону. Тульчинський приватний сектор – той іще шанхай, хоча тут зрідка теж можна надибати щось цікаве.

Нарешті пагорб знайдено. Вид на Броварський став, міські 5-поверхівки і біло-блакитний торговий комплекс.

Рожева церква у центрі кадру – місцевий Кафедральний собор. За ним видніються куполи церкви в Нестерварці, селі по той бік Сільниці. До неї з точки зйомки 2,5 км, а до лісів на горизонті, певно, – всі 6.

Успенська церква – іще одна місцева святиня, до якої ми скоро підійдемо поближче.

Зійшов до берегу ставка. Якщо коло нього і була колись броварня, то уже й сліду її нема.

Пагорби, із яких я щойно спустився.

До центру вертався через продовгуватий меморіальний сквер, у якому, окрім власне пам’ятників усім можливим печалям і війнам, є стенди з символічними рисунками чи словами, які змушують замислитись про швидкоплинність нашого буття.

Місце справді моторошне, навіть якщо не зважати на велике кладовище одразу за сквером. Особливо це відчувалось хмарного листопадового дня.

Нарешті обіцяна вулиця Леонтовича.

Пожежна каланча. З приміщення вибіг дядько, спочатку нагримав, що фотографую без дозволу, потім таки дозволив, ще й запрошував піднятись на неї та поглянути на місто згори. Може, грошей хотів заробити, чи просто маніяк:) Словом, не пішов я туди.

Малий палац зведений у 1757 році для тимчасового проживання Потоцьких, поки будувався основний. Тому що могли. Зараз тут технікум ветеринарної медицини. На передньому плані – позолочений бюст Суворова. Видатний полководець жив і працював у Тульчині в 1796-1797 роках.

РАГС – колишній особняк початку 20 ст. Правда ж шикарний.

Костел 1873 року перебував якраз на капітальній реконструкції, тому вигляд у нього не дуже.

Через дорогу – доглянутий осінній парк.

На центральній вулиці заслуговують уваги ще кілька цікавих будинків.

Цей красень у аварійному стані…

Костел св. Станіслава, зведений на межі 18-19 століть, задумувався як родинна усипальниця Потоцьких. За роки свого існування сильно змінив не тільки зовнішній вигляд, а й конфесію. Тепер це – Христо-Різдвяний Кафедральний собор православної церкви.

Тутешній Суворов уже на коні.

Іще одна старовинна церква – Успенська, 1789 року. Вона знаходиться на одній із бічних вуличок.

Заслуговує уваги розпис дзвіниці, яка одночасно є входом до храмового двору.

Старий будинок за церквою.

На тій же вулиці знаходиться краєзнавчий музей Шредінгера, відкритий і закритий одночасно (зовнішні двері відчинені, внутрішні замкнені на ланцюжок, на стук так ніхто і не з’явився).

Цікава сама по собі будівля музею. Її стару фотографію я побачив у кафе навпроти, де на стінах висять ще кілька історичних знімків Тульчина. Це якраз той випадок, коли без дерев було набагато краще.

У місті є і приклади радянського конструктивізму, в принципі вдало вписані в його образ.

Звідси уже видно палац.

Іще один старий будинок із затертим словом «Аптека» на бічній стіні.

І ось – він. Зведений у 1782-85 роках у стилі раннього класицизму, архітектор – Жозеф Лакруа. Зараз важко уявити усю його колишню велич. Палацовий комплекс містив у собі також розкішний ландшафтний парк, театр. А які там мали бути інтер’єри, меблі, картини… Навіть каналізація – величезна рідкість на ті часи. Підземні ходи, звісно ж, і легенди про скарби.

Палац зведений близько до Сільниці, фасадом повернутий до міста. До головного корпусу примикають 2 флігелі, з’єднані з ним напівкруглими галереями. Одну з галерей з якогось переляку розібрали уже в часи незалежності.

Уперше я побачив його за 3 місяці до того, проїздом, із вікна автобуса. Враження від цього красеня було таке сильне, що Тульчин міцно засів у моєму мозку і підправив плани подорожей, у яких його тоді й близько не було.

На місці ж довелось зіштовхнутись із печальною реальністю. До пуття доведений тільки фасад палацу, галерея та шматочок флігеля. Решта являє собою жалюгідне видовище.

Західний флігель.

Східний.

Особливо все сумно із зовнішньої його сторони. Колонаду навіть обгородили із-за небезпеки обвалу.

Тут ще зберігся родинний герб Потоцьких. Думаю, ще пару років бездіяльності, і ми зможемо бачити його тільки на фотографіях.

Задня сторона головного корпусу також облізла.

Узагалі не люблю собак, але цей товариш зі мною одразу подружився. Особливо, коли я віддав йому майже все своє печиво:) Після цього він вірно супроводжував мене упродовж усього обходу палацової території.

Звідси зовсім близько до ставка, за яким уже видніється село Нестерварка (не питайте мене, де ставити наголос у цьому страшному слові).

Нестерварська церква кам’яна, збудована у 1822-48 роках.

Арка на в’їзді до Тульчина.

Оригинал взят у

swordfish_77в Стальное трио

В Херсоне на привокзальной площади, возле кафе жили-были три робота-музыканта. За долгие годы они стали настолько неотъемлемой частью местного пейзажа, что люди перестали обращать на них внимание. И тогда роботы обиделись и ушли.

Вскоре на улице Театральной, незадолго до этого носившей имя Максима Горького, открылось новое кафе. Возле него я и обнаружил двух пропавших роботов.

Первый играет на банджо, и, судя по раскрытому рту, еще и фронтмен.

Периодически в Интернете возникают дискуссии, как правильно называть таких музыкантов. Правильно – банджоист.

Второй робот – девушка (судя по большим ресницам и другим характерным признакам). Она лихо управляется с саксофоном.

Красавица!

Куда же пропал третий музыкант – брутальный барабанщик с косичками-дрэдами? Через несколько дней я нашел и его – в парковом кафе у киноконцертного зала «Юбилейный».

Разлученный со своими друзьями, он нашел себе новую компанию – лягушонка-скрипача.

Интересно, как они звучали бы вместе?

Оригинал взят у

parnyukв Уже скоро

Подготовка к сезону вышла на завершающую стадию. Как я уже писал ранее, на центральном пляже и проходе к нему убраны все без исключения временные сооружения для занятия предпринимательской деятельностью. Теперь они будут устанавливаться определенного образца и согласно принятой схеме благоустройства. На настоящий момент уже установлены новые пляжные грибки двух типов.

Раздевалки

Из старых кафешек остался только "Оазис", который значительно расширили.

Взамен снесённых старых монтируют четыре или пять новых.

Центральный выход на пляж выложили плиткой и начали монтаж торговых точек.

Монтаж торговых точек на центральном выходе

Устанавливают новые киоски по продаже напитков.

Стоит отметить, что все временные сооружения устанавливаются за деньги предпринимателей и принадлежат им. Но элементы благоустройства будут переданы громаде.

Оригинал взят у

parnyukв Голая Пристань

Проездом. Город находится в юго-западной части Херсонской области и является организационно-хозяйственным, культурно-бытовым и лечебно-оздоровительным центром районного значения. Голая Пристань расположена на берегу протоки Днепра Конки и находится в 18 километрах водного (несколько раз в день ходит "Ракета") и 52 километрах сухопутного пути от областного центра — Херсона.

Ротонда на набережной

памятник А.В.Суворову

Набережная

городской Дворец Спорта

Церковь

колоннада при входе на набережную

Конка

фонтан на набережной

На территории современного города люди жили издавна. Свидетельством этого являются курганные погребения эпохи бронзы, а также остатки поселения скифско-сарматских времен. Основными занятиями населения были: хлебопашество, городничество, садоводство, скотоводство, изготовление сукна, полотна, корзин из лозы, рыбный промысел, изготовление лодок и судоходство. Отсюда местные жители отправлялись на рыбную ловлю к Днепровскому лиману, возили соль из Прогнойских солевых промыслов. Пустынный песчаный берег реки Конка, с которого переправлялись через Днепр, казаки называли Голым Перевозом. В 1709 году здесь возникло небольшое село — Голая Пристань, где первыми поселенцами были свободолюбивые крестьяне со своими традициями, которые занимались ловлей рыбы и охотой.
Что-то много фото получилось ((( Придётся ещё один пост делать - о популярных в Голой Пристани малых скульптурных формах ))

Купичів,-село що у Турійсьому районі, буде цікаве не всім,та це не означає що сюди зовсім не варто завітати,тим більше якщо ви вже знаходитеся неподалік.
В першу чергу Купичів має зацікавити знатоків військового періоду історії,так як тут і в околицях тривали бої з загарбниками,а на даний час збереглося чимало братських поховань на місцях бойової слави.

Костел (1907-1912рр.)

Всередині колишнього храму Св.Вацлава

Мене сюди заманили інформацією про цікавий костел та колишній панський будинок.Хм,щодо оригінальності першого та цікавості другого можна звичайно посперечатись,але хіба шкода 30-40хв. для того,аби побачити щось таки новеньке? Місцеві розказують мені про могили воїнів та місце розташування Січі УПА у сусідньому с.Свинарин,але прикинувши залишок вільного часу розумію,що сьогодні я точно туди не встигну,а якщо й встигну,то питання добирання у Турійськ(там я мав сісти на поїзд) буде проблематичним.
Костел чеської громади.Профіль

Могила братська радянських воїнів (1956р.)

Чимчикую в сторону центру.При дорозі,на Пагорбі Слави,одне коло одного розташувались наступні поховання: могила братська воїнів російської армії (2005р.)-могила братська 17 воїнів УПА (2002р.)- могила братська радянських воїнів (1956р.).По другу сторону-магазин,трохи далі видніються золотисті куполи Преображенської церкви (1933-1938рр.).А де ж панський будинок? Прямую в сторону храму,так як на даний момент це найцікавіший помічений об*єкт.
Могила братська 17 воїнів УПА (2002р.)

Могила братська воїнів російської армії (2005р.)

Перша згадка про Купичів датується 1753 р. Центр села стоїть на значному підвищенні. Назва походить вірогідно від того, що в давнину підвищення на місцевості називалось «купою». За іншою версією навколо села були непрохідні болота порослі купинами осоки і саме від слова «купина» походить назва села.

У Х-ХІІ ст. село входило до складу Київської Русі і становило частину земель історичної Волині. У друг. пол. ХІІ ст. воно входило до складу Волинського , а в 1199 р. до Галицько-Волинського князівства.
Фото

Преображенська церква (1933-1938рр.)

Купичів зберіг дводільний уклад з замкненою у чотирикутнику вулиць колишньою чеською осадою і витягненою уздовж шляху на Озеряни колишньою українською частиною. У чеській частині збереглося чимало старих будівель, що істотно відрізняються від українських.За місцеві кошти в 1936-1937 рр. будується шосе через село,а в 1994 р. були заасфальтовані всі вулиці Купичева.

Усіх, хто заїжджає у село, зустрічає будівля неоготичного костелу святого Вацлава. Його будівництво тривало протягом 1907-1912 рр. Цеглу на будівництво закупив поляк З.Хмільовський, поміщик із с.Нири.Останнім у приміщенні храму хазяйнував сільськогосподарський виробничий колектив «Дружба».
Свято-Преображенський храм (колишній чеський Євангелічний костел).Тил

Храм.Профіль

У 1933-1938 рр. в Купичеві чехами-переселенцями було зведено Євангелічний костел, який вони згодом (1947 р.) ,виїжджаючи з села на свою прабатьківщину, передали православній громаді села. Зараз це Свято-Преображенський храм.
Прикрасою центру села є цегляний двоповерховий будинок чеха Буяльського, що був збудований протягом 1932-1937рр. Під час війни неподалік впали дві авіаційні бомби – відірвало лише балкони з східної сторони, а будинок вистояв, не дав навіть тріщини. На даний час в ньому розміщені сільська рада, відділення зв’язку, телефонна станція,на другому поверсі – сільська рада.
Євангелічний костел

Старенька будівля

Будинок Буяльського ("панський будинок"),1932-1937рр.

У с.Купичів знаходиться перший і єдиний в Україні музей солом’яного мистецтва відкритий 30 червня 2008 р. в рамках проведення Всеукраїнської творчої лабораторії майстрів солом’яного мистецтва „Солом’яний бичок”. Площа музею 69 м2, експозиційна – 45м2. У фонді музею 210 одиниць, в тому числі 166 предметів основного фонду. Експозиційні розділи відображають історію соломоплетіння, види плетіння, етапи творчості Марії Кравчук та членів студії «Житечко». Тут ви побачите обрядові символи: павуки, дідухи, вінки… Також виставлені роботи з соломи із таких країн: Угорщини, США, Непалу, Білорусії, Росії, Голандії, Англії, Узбекистану, Швейцарії.
Інфоджерело http://turrcz.ucoz.ru/publ/37-1-0-125 .

Оригинал взят у

photomandrivnykв Хороший день

Вот портфель,      
                               Пальто и шляпа.    
                               День у паны        
                               Выходной.          
                               Не ушел            
                               Сегодня            
                               Папа.              
                               Значит,            
                               Будет он со мной. С.Я.Маршак "Хороший день"

Прогулка с ребёнком в прошлую субботу, 27 мая, постоянно вызывала в памяти вынесенное в эпиграф стихотврение Маршака. Единственное, у классика ядром прогулки был зоопарк, мы же решили вдарить по научно-техническому прогрессу.

Сразу небольшое примечание: по тексту я буду неоднократно высказывать недовольство, но это от завышенных требований. Если же стоит задача с пользой занять любознательного ребёнка - в городе есть, куда его сводить, и это замечательно.

Первым пукнктом программы был намечен Харьковский авторетрослёт, который в этот раз расположился на центральной площади, большой прогресс на фоне прошлого года.
Пришли практически к открытию, это позволило хотя бы начать прогулку в относительном безлюдье и спокойно пофографировать экспонаты. Особую роль здесь сыграл любимый мой Pentax DA 15mm F4 limited, для такого рода сюжетов эффекты сверширика мне кажутся очень уместными.

Несколько общих видов:

Большинство экспонатов уже известны по прошлому году и по музею запородского клуба "Фаэтон".

Традиционно преобладает продукция Горьковского автозавода. Это понятно: эти машины относительно хорошо сопротивляются влиянию времени, выглядят презентабельно, овеяны ореолом "городских легенд", и внимание реставраторов к "Побезам", ЗИМам, "двадцать первым" Волгам" понятно.

На самом же деле, хорошо сохранившийся "Москвич" или "горбатый" "Запорожец" ничуть не менее интересны, а сохранилось их намного меньше:

Аутентичная машина советского ГАИ:

Акцентом выставки во всех рекламных материалах заявлались американские авто. Ну...они были, но называть выставку в их часть, конечно же, было преувеличением:

Наибольший интерес из "американской" части представлял, пожалуй, отреставрированный и полностью укомплектованный "Харлей" времён 2 МВ:

Большие надежды я возлагал на анонсированную экспозицию Лаборатории скоростных автомобилей ХАДИ, но тут организаторы откровенно разочаровали: ни одногоавтомобиля для постановки рекордов скорости - что, собственно, и составляет предмет гордости и международной известности ЛСА ХАДИ - представлено не было.
Был автомобиль на соревнований на экономию топлива ХАДИ-34, был ХАДИ-2, интересный только своим цельноплатиковым кузовом, да три гоночные машины класса "формулы-1600" ("Восток"). И всё.
Чем они там думали, когда подбирали экспонаты?

Поэтому, всячески рекомендую самостоятельно посещение ЛСА ХАДИ, тем более, что это бесплатно ( http://ua-travels.livejournal.com/2822355.html ).

Ещё экспонаты:

Что порадовало и запомнилось больше всего - так это композиции, призванные создавать атмосферу соответствующих стран и времён. Мне кажется, это очень правильный подход: автомобиль ведь не в вешь в себе, он один из элементов быта.

"Мерседес" богатого западного туриста:

Для взрослыж и для детей:

Комментарий не требуется :-)

"Сопуствующие товары":

Подводя итоги этой части программы, вынужден отметить, что в следующем году я на это мероприятие пойду вряд ли. Во всяком случае, для себя: экспонаты на 90 % повторяются, а цена растёт. Но это я был и в запорожском музее, и много ещё где. А ребёнка сводить, пожалуй, не повредит, для него всё в диковинку.

Второй частью программы был намечен Ландау-центр, благо, расположен он тут же на площади Независимости. Освещение и масса детей, наглядно иллюстрирующих принцип броуновского движения, совсем не способствовали съёмке, поэтому буквально пару фото:

Подробно опысывать не буду, это всё равно, что пересказывать школьный учебник физики.
А если коротко, я в восторге. Киндер тоже.
Максимально наглядные макеты и механизмы, иллюстрирующие закон рычага, силу трения, электрическую проводимость, вектора силы, переход кинетической энергии в потенциальную и обратно, магнетизм, анатомию человека и т.д. и т.п. Абсолютно необходимая вещь для привития любви к точным и естественным наукам, низкий поклон и большое человеческое спасибо организаторам.

Мы вернулись

На трамвае,
Привезли домой
Сирень.
Шли по лестнице,
Хромая, -
Так устали
В этот день!

Убабехались знатно, но оно того стоило.

Оригинал взят у

swordfish_77в Белозерка

«Остановите возле танка!» - просит женщина лет тридцати пяти водителя маршрутки «Херсон - Кизомыс».

Небольшой (9800 населения) райцентр Белозерка не богат достопримечательностями. Обнаружив в дебрях Интернета установленную на пьедестал самоходку (которую моя попутчица посчитала танком), я счел это достаточным поводом для того, чтобы там побывать. Ближайшая однотипная машина находится в Алуште, а мне туда теперь не с руки.

Главная героиня повествования.

Если набрать в Google «СУ-100 Белозерка», вы не найдете других фотографий, кроме как с разноцветными ленточками на стволе орудия. Кто и зачем это сделал, и почему местные власти до сих пор не распорядились убрать этот кошмар, мне не ясно.

Коротко о конструкции.

Когда предыдущая противотанковая самоходка СУ-85, представлявшая собой корпус танка Т-34 со стационарной бронированной рубкой и 85-мм пушкой Д-5С (которую не следует путать с С-53 танка Т-34-85), перестала эффективно поражать новые немецкие тяжелые танки, на ее основе решили создать машину со 100-мм пушкой. На роль основного орудия рассматривались С-34 на основе морской пушки Б-34, и специально созданное Д-10С, более компактное и потому не требовавшее переделки конструкции САУ. После борьбы двух конструкторских бюро (подробно описанной в литературе) предпочтение отдали второй пушке, которая после войны послужила еще и на танках Т-54/55 (модификация Д-5Т).

Белозерский экземпляр отличается от базовой модели, чертеж которой в 80-е годы был опубликован в журнале «Моделист-Конструктор», наличием двух дополнительных металлических ящиков по правому борту, а также опорными катками двух разных типов, что во время войны очень часто практиковалось (что достали, то и поставили).

Памятник был установлен 9 мая 1975 года.

Если мы пройдем дальше по улице Карла Маркса, то увидим еще несколько памятников, обычных для большинства украинских городов.

Бюст Тараса Шевченко установлен в 10-летний юбилей Независимости Украины.

Рядом с ним – лаконичная черная стела, посвященная жертвам Голодомора 1932-33 годов.

На бывшем ленинском постаменте – государственный флаг Украины.

Зеленая аллея уходит от центра дальше по улице.

Напротив - здание районной госадминистрации с массивными колоннами ионического ордера. Кроме церковных зданий, это, наверное, единственная архитектурная достопримечательность. Основная часть белозерской застройки – одноэтажные частные дома.

На еще одной живописной аллее - мемориал в честь солдат Великой Отечественной.

Младший лейтенант Семен Андреевич Харченкобыл командиром взвода 147-го гвардейского стрелкового полка. 13 марта 1944 года, во время высадки у села Садово накрыл собой амбразуру немецкого дзота. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Сразу за мемориалом – еще два памятных знака.

На памятнике воинам-интернационалистам перечислены более тридцати вооруженных конфликтов, в которых принимали участие военнослужащие Советской Армии.

Напротив – стела в честь ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

А вот необычный памятник, посвященный 360-й годовщине (1648 г.) начала национально-освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого.

Как можно догадаться, поселок лежит на берегу озера, к которому мы и спустимся. Было и другое, параллельно использовавшееся название – Скадовка, в честь семьи помещиков Скадовских, один из которых основал еще один районный центр Херсонщины - Скадовск.А еще раньше село назвалось Ивановкой, по имени первого владельца – екатерининского генерала Ивана Абрамовича Ганнибала.

На этих живописных кадрах и закончим.

Оригинал взят у

nastya_pawв Яблоня-колония: нет ничего невозможного

С самого детства нам говорят о том, что в мире существует некий уклад вещей, потом мы учим физику, химию, биологию на ряду с множеством других полезных наук и приблизительно годам к двадцати каждый считает, что понимает законы существования этого мира и точно знает, чему в нем есть место , а чему - нет. Но находятся те, кто не покорился, те, кто способен выйти за рамки, совершить что-то неподвластное известным нам законам, и тем самым подарить остальным понимание, что у этого мира нет границ! В нашей стране есть такой герой, точнее героиня. И это яблоня!
Для того, чтобы встретиться с невероятной яблоней-колонией нужно добраться до городка Кролевец в Сумской области и удобнее всего это сделать по трассе Киев-Москва (М02). Она хороша во всех отношениях: покрытие отменное, машин мало и по обе стороны от дороги глаз радуют весьма живописные пейзажи.

Почему-то, едя на поиски яблони, я представляла себе невероятный по площади участок на окраине города, гуляя по которому в зарослях раскидистой яблони, можно пропасть на несколько часов. Но реальность сильно отличалась от моих фантазий: яблоня находится в черте города и занимает не такую уж большую площадь (до 10-ти соток).

Зато идентифицировать место было легче легкого.

Да и саму яблоню не только побелили, но и обнесли забором.

Это, конечно, немного резало взгляд и заставляло меня как-то с осторожностью общаться с деревом, но момент неловкости затянулся ненадолго. Потому что как-только заходишь под крону яблони, удивлению просто нет границ. Насколько я знаю, это единственное дерево в мире, которое способно размножаться, укореняя свои же ветви.
1

Так, основное дерево уже давно погибло, но яблоня существует!
1

Это что-то невероятное: ей более двухсот лет, а она не только живет, она цветет и плодоносит.

Интересно, что яблоня точно “знает” свои возможности и “умеет” четко распределять силы, ведь части ее плодоносят попеременно: в этом году - одна половина, в следующем - другая. Преклоняю колено в знак моего наиглубочайшего уважения!

Хочется сесть на траву под тенью ветвей, ни о чем не думать, а просто чувствовать жизнь внутри и вокруг себя.

Но наш Илюха оказался гораздо более активным и голодным, а так как устроить пикник прямо под яблоней показалось нам не совсем уместным, мы отправились на поиски более подходящего места. Уверена, что те, кто регулярно следит за нашими путешествиями или знаком с нами лично, ни на секунду не усомнились в том, что место такое мы нашли. Друзья, вы абсолютно правы: на краю Кролевца, со стороны соседнего Артюхово, был обнаружен весьма живописный карьер.

С одной стороны еще ведется незначительная выработка песка.

А все остальные берега прекрасны и готовы принять всех желающих.

Карьер, судя по всему, достаточно популярен у местных рыбаков и любителей отдыха на природе. Но найти комфортное место вдалеке от остальных отдыхающих нам удалось без труда.
1

Сидела я на песчаном берегу карьера и все мои мысли были заняты ей: жизнелюбивой героиней дня. Ее существование - лишь доказательство того, что нужно искать свой путь, не слушать никакие доводы и объяснения, делать свои ошибки, признавать их, стараться исправить и неустанно идите вперед! Ведь только вы знаете на что вы способны!

Оригинал взят у

parnyukв Голая Пристань #2

Всё, что не поместилось в первый пост о Голой Пристани, а именно - о малых скульптурных формах, коих в городе более, чем достаточно.
Всех, прибывающих в город водным путём на "Ракете", встречает тёплая компания - Нептун и русалки.

Нептун с русалками

Эту композицию можно назвать - жаба "душит". Потом уже нагуглил - оказывается, колоритная жаба как раз и призвана помочь избавиться от этого тяжкого порока — памятник выполнен таким образом, что любой турист может поместиться под скульптурой, запечатлеть себя на памятном фото и натурально почувствовать все неудобство положения, когда будто бы «жаба давит», как сказано в известной народной поговорке. Но из нашей компании никто не захотел быть задушенным жабой )))

Жаба

Грустный чумак, едущий на волах за солью.

А эти ребята соль уже привезли, продали и изрядно погуляли )))

Честно говоря, не понял ))) то ли муха-цокотуха, то ли трудовая пчела ))) надписей никаких, кроме слова Одесса на постаменте.

А здесь кто-то явно потерпел крушение, судя по перекошенным мачтам.

Как впоследствии оказалось, мы охватили лишь небольшую часть (приблизительно треть) голопристаненских малых скульптурных форм. Что ж, если доведётся ещё раз побывать в этом городке - есть, что осматривать.

Есть у меня тяга смотреть на все с высоты..Люблю взбираться на холмы и горы,чтобы был простор
А в городе люблю высокие здания..
А если эти здания еще и с историей -тогда вообще класс.
В последний свой приезд в Киев, в конце февраля, я поднялся на колокольню Софиевского собора.
До этого я уже взбирался на Колокольню Михайловского собора..
Осталось в Киеве покорить большую Лаврскую

Но что-то я отвлекся..Вперед за мной..Посмотрим на Киев с высоты птичьего полета и узнаем историю одного из древнейших сооружений Киева

Высокая колокольня доминирует над территорией заповедника София Киевская. Ее сооружение с восточной стороны Софийского собора было продиктовано топографией города, которая сложилась исторически, - наличием Софийской площади (ныне площадь Богдана Хмельницкого).

Колокольня Софийского собора была первым каменным сооружением, построенным во дворе Софийского монастыря после пожара 1697 года. Она сооружена в 1699 - 1706 годах. В 1709 году у стен колокольни состоялась торжественная встреча победителей Полтавской битвы во главе с Петром I, поэтому ее часто называют Триумфальной.

Сначала здание было трехъярусным. Архитектор колокольни неизвестен. В документах сохранилось только имя "каменных дел подмастерья" Саввы Яковлева, который участвовал в строительстве. Вскоре после окончания строительства верхние ярусы в результате землетрясения начали разрушаться. В 1744 - 1748 годах колокольня Софийского собора восстановлена под руководством известного петербургского архитектора И. Шеделя. Два верхних яруса были разобраны и вместо них построены новые. Над выполнением лепного декора фасадов работали талантливые украинские мастера из Жовквы Иван и Степан Стобенськи. Новая колокольня Софийского собора тоже была трехъярусной. Ее венчал барочный купол с высоким позолоченным шпилем.

Высота колокольни - 76 м. Ее композиция пирамидальная: четыре архитектурных объема постепенно сужаются кверху и завершаются куполом. Два нижних яруса прямоугольные в плане, верхние - восьмиугольные. Широкий проезд в нижнем ярусе перекрыт сводом. Над ним есть закрытое помещение, куда ведет винтовая лестница в стене с северной стороны проезда. Три верхних яруса не имеют межэтажных перекрытий и открытые наружу большими арочными проемами.

Особый интерес представляет архитектурный декор фасадов колокольни Софийского собора. Ярусность композиции подчеркнута карнизами сложного профиля. Плоские пилястры*, которые членят фасады по вертикали, усиливают стройность сооружения. Все стены колокольни покрыты сочной, богатой лепкой. Скульптурный декор колокольни Софийского собора поражает великолепием и разнообразием мотивов. Здесь свободно сочетаются маски, головки купидонов, двуглавые орлы, медальоны, листья аканта, виноградные гроздья, букеты и гирлянды цветов. Особым богатством отмечаются архитектура и лепной декор первого яруса колокольни, свидетельствующие о большом влиянии украинского народного творчества. На фасадах третьего яруса в прямоугольных рамах помещены скульптурные изображения князя Владимира Святославича, апостола Андрея Первозванного (восточный фасад), апостола Тимофея и архангела Рафаила (западный фасад).

Лепной декор колокольни Софийского собора неоднороден по характеру исполнения. Орнамент низкого рельефа выполнен вручную из известкового раствора непосредственно на стене. Высокие рельефы (маски, фигуры и пр.) отливались отдельно из известкового раствора с примесью алебастра и прикреплялись к стенам коваными гвоздями. Орнамент четвертого яруса выполнен из стандартных деталей, которые повторяются, отлитых из алебастра и прикрепленных к стене гвоздями. Расчлененность фасадов колокольни Софийского собора декоративными нишами различной формы, насыщенность архитектурным декором создают богатую игру света и тени, что придает сооружению особую живописность.

Начальная окраска колокольни Софийского собора была полихромной: ярко и красочно окрашенные лепные изображения на синем кобальтовом фоне напоминали произведения народного декоративного искусства. После перестройки в XVIII веке фасады сооружения получили двухцветную окраску, которая сохраняется до наших дней. Белое лепное оформление на бирюзовом фоне в сочетании с золотом купола имеет вид свежий, торжественный и нарядный.

Ну что, поднимемся на верх
При подходе , колокольня будто нависает над вами

Покупаем входные билеты и вперед..ступенька за ступенькой

Иногда в стенах видны остатки еще той, старой постройки

Кованные двери выводят нас на площадку 2-го яруса

Большие арочные окна дают хороший обзор

Красавец Софиевский собор.. Не корите,что без крестов...Он просто не влез в объектив камеры...Но я еще покажу его сверху

Купола Софии

Трапезная..

Колокола на 2 ярусе

Именно они звучат во время служб

Взгляд вверх..внутри колокольни

Архистратиг Михаил на шпиле Южных въездных ворот

Посмотрим еще в окна. Софиевская площадь

Богдан Хмельницкий, Михайловский Золотоверхий собор и Владимирский проезд

Дома на Софиевской площади

Во втором ярусе сохранился колокол, отлитый в 1705 году талантливым киевским мастером Афанасием Петровичем. Он украшен богатым растительным орнаментом, который широким фризом охватывает шейку колокола и тонкой нитью проходит по его нижнему краю. Вес колокола - около 13 тонн. Он является ценным памятником художественного литья в Украине начала XVIII века.

Ну а мы по этой лестнице поднимаемся на верхние ярусы

Сверху внутренний проем огражден сеткой..Наверное ктото пытался спуститься побыстрее

Под куполом висит Вифлеемская звезда

Перила исписаны любителями оставлять автографы

И вот то, зачем мы лезли на 70 метровую высоту..
Виды Киева..Даже в конце зимы...Волшебно

Отсюда видно много знаковых мест Киева..Вот например выглядывают купола Андреевской церкви

А это Золотые ворота

Купол Владимирского собора

Стадион Динамо

Театр кукол и Музей воды

Майдан Незалежности

И даже НСК "Олимпийский" выглядывает

Отель "Интерконтиненталь" и МИД( на заднем плане)

Я обещал показать Софиевский собор во всей красе-вот он..

Михайловский Золотоверхий собор

Памятник Богдану Хмельницкому

гусеница из машин

Общий вид на Софиевскую площадь

Пора спускаться

Пролет за пролетом

Ступенька за ступенькой

А это сама колокольня, если смотреть с Майдана

Софийская колокольня - яркий образец украинского зодчества XVIII века. Своей праздничной архитектурой она выделяется среди окружающих сооружений и украшает общий силуэт города.

Зачепилівка

Отель Фортеця в Хотине

Замок невест под Ужгородом

Земля тіней, ч. 2

Мир вокруг нас

Розлуч: дерев*яні храми та чудові панорами

Деражня

Остатки замка Попова

Одесские яхты

Многострадальный скрипач

Тульчин золотистий

Херсон. Стальное трио

Уже скоро

Голая Пристань

Купичів

Хороший день

Белозерка

Яблоня-колония: нет ничего невозможного

Голая Пристань #2

Фотопрогулки. Колокольня Софии Киевской